Бромо и кальдера Тенггер

По какой-то странной случайности многие из самых интересных и впечатляющих мест на этой планете принято обносить забором и ставить будку с продавцом запредельно дорогих билетов. Вот и приходится партизанить и искать обходные пути. Вулкан Бромо, конечно, забором не обнесешь, но проверятели билетов за 217 500 (а по праздникам и все 320 000!) индонезийских рупий на основных подъездах к нему - в наличии.

План А - объехать пропускной пункт проселочными дорогами - завел нас далеко в густые огороды на окрестных холмах (большое спасибо за это Google maps, который каждую махонькую тропиночку принимает за Дорогу). Тропинки разбежались в разные стороны, и категорическое tidak bisa (проехать нельзя) местных садоводов вынудило нас повернуть назад.

Кстати, пешком этот путь проделался бы легко, с удовольствием и сладкими яблоками. До плана B - проехать мимо кассы поздно ночью - мы не дотерпели и перешли сразу к плану C - вручить проверяющему хрустящую сотню за двоих, ну или попросту дать взятку. Получилось! Нам еще и билеты дали, как местным, за 27 500.

Дальше ехали уже в темноте по GPS и не совсем представляли, что у нас вокруг, видели только размытые силуэты холмов и черную песчаную дорогу перед собой, и только на обратном пути смогли увидеть, какую красоту проехали мимо.

Заночевали посреди большого “ничего”, которое по карте должно было быть уже кальдерой. А утром обнаружили себя в самом центре старого кратера вулкана Тенггер диаметром что-то около десяти километров. Такая гигантская чаша наполненная черным песком (кстати, caldera по испански значит большой котел), в центре которого стоят новые вулканы - Бромо, Баток и еще три скромных, но все еще активных, вулкана Курси, Видодарен и Ватанган.

Наверное, это сложно представить, потому что даже находятсь внутри Тенггера у меня не вполне получалось уместить в голове такое разнообразие ландшафтов на одном пятачке земли. Мы стоим среди черной пустыни, от одной дюны к другой перетекает и стелется по земле туман. Справа от меня - отвесные бархатные стены темно-зеленого цвета, такая миниатюрная яванская копия Фарерских островов. Слева - альпийские луга в сухоцветах и диком укропе, впереди - курящийся луноподобный кратер Бромо и его мертвые лавовые склоны, рядом с ним потухший, покрытый глубокими бороздами зелени Баток. Позади, вдалеке - Семеру, каждые двадцать минут извергающий в небо клубы серого дыма.

А дальше - 253 ступеньки (да-да, это один из самых популярных вулканов в Индонезии и в его кратер ведет лестница!). И, как бы морально ни готовился, ни представлял и воображал себе “что” там и “как” там, доходишь до последней ступеньки и застываешь с открытым ртом перед черной воронкой, таким бездонным зевом из застывшей лавы, а из него вот прям сейчас в прямом эфире валит пар.

И вот тут становится понятным, почему Ганеш улыбается на кромке кратера, зачем храм у подножья Бромо и для чего бросают в зев сухие букетики-подоншения. Потому что страшно. Потому-что невозможно не зауважать и не забояться вот такую мощь, которая в любой момент момент может рассердиться и….

У туристов (в основном местных, иностранцев здесь очень мало) есть уже устоявшийся сценарий, который диктуют гиды. Подъем в 3 утра, джип на главный вьюпоинт на горе Пананджакан (именно здесь на рассвете можно встретить всю пресловутую 1000 туристов единовременно), после рассвета - подъем к кратеру, много селфи, еще селфи с иностранными туристами, прокатиться по кальдере, селфи в “Альпах” и - домой. Много оффроад байков - вот кому раздолье в черной пустыне Тенггер. Идиотов на скутере как мы не много, но тоже есть.

Большинство игнорирует вулкан Баток (наверное потому что на него ступеньки еще не построили), а зря: отсюда замечательный вид на кратер. Забраться на вершину легко, подъем занимает не больше часа, тропы есть с обоих сторон от Бромо и обе хорошо маркированы. Трава высокая, кусты колючие, поэтому длинный брюки здесь будут плюсом, в дождь тропа будет скользкой, конечно.

Мы провели здесь три дня и нам не хватило времени, чтобы посмотреть и сфотографировать все, что хотелось. Остались неисследованными кратеры Курси, Видодарен и Ватанган, забили на вьюпоинт №2 на пешеходной тропке над деревней Чеморо Лаванг, хотелось еще и еще гулять по песчаному морю.

Отчасти нам в этом помогала погода, но все-таки спасибо ей за бродячие туманы в черных песках. Дождь здесь удивительно пунктуален и к обеду всегда приходит, а точнее переваливается неуклюжим белым облаком из-за деревни через кромку кратера Тенггер и тяжело “плюхается” в кальдеру, чтобы сделать здесь свое мокрое дело.