Озеро Тиличо. Часть 2.

После тяжелого дня на Месоканто, мы отдыхаем у озера Тиличо. Пока Гагарин с фотоаппаратом охотится за красотами ледника, я общаюсь с озером по бытовым вопросам — мою посуду в голубой воде и играю с кристаллами льда, которые, теснясь, набегают на берег и становятся похожими на груды драгоценных камней.

Погода в горах меняется быстро, за несколько минут туман полностью поглотил ясное солнечное утро, пошел снег. За ночь все вокруг покрылось небольшим слоем свежего снега, а горы стали совершенно белыми…

…но Тиличо продолжало таять…

…а цветы продолжали цвести.

Мы двинулись дальше, через Восточный перевал к базовому лагерю Тиличо.

Устроили привал на другой стороне озера с чаем и сладостями. Отсюда оно действительно оказалось огромным (4 километра в длину).

Весь следующий день идем под дожем по сыпучей тропе, по пути много обвалов и камнепадов, снова земля уезжает из-под ног. Мрачная погода и серый пейзаж вокруг не слишком способствуют приятной прогулке, лишь на подходе к Кангсару (первая деревня после Тиличо) вокруг начинают появляться зеленые сосенки.

Следующий населенный пункт на нашем пути, Мананг, оказался очень приятным местечком. Деревня — старые каменные домики с трехэтажным тибетским укладом жизни: на первом этаже хлев для скота, повыше — кухня-столовая, а на самом верху обустроено жилище человека, хозяина дома.

Старые храмы со старинными же молитвенными барабанами. Отжившие свое барабаны местные жители заменяют на предметы, подходящие по размеру и форме, например банки из-под Nescafe или сухого детского питания.

Длинные ряды таких крутилок удобно расположены по всей деревне, у ворот и на перекрестках узеньких улочек. И куда бы ты ни направлялся — за водой к источнику, за коровой на пастбище, на огород — всегда можно походя зацепить барабан-другой, чтобы завертелась молитва в его внутренностях и все стало хорошо.

Дальнейший наш путь является частью того самого популярного трека вокруг Аннапурны. Здесь уже не тропа, а почти магистраль — широченная, кафешки и гест хаусы на каждом шагу. В одном из tea house’ов:

Ночуем в Торонг Педи — место, где начинается подъем на последний на нашем пути перевал Торонг Ла, высотой 5400. В нашем гесте еще с десяток туристов, с которыми завтра мы пойдем вверх — веселая компания, все совершенно разные, со всего света, объединившиеся в Мананге для совместного преодоления самого сложного и высокого участка трека вокруг Аннапурны.

Мы, наверное, выглядим забавно с нашими огромными рюкзаками на этой обустроенной для прогулки налегке части маршрута, хотя некоторые тоже не отстают — одна мужественная барышня, например, несет с собой в горы толстенный том «Войны и мира» гениального русского писателя.

Подъем в 5, плотный завтрак, старт на Торонг Ла. Тропа на перевал не сложная, тяжело дается только высота и дыхание. Уже к полудню мы наверху, снега мало, но на чай для всех, поднимающихся следом за нами — хватит. Устраиваем передвижной tea house на горелке, встречаем замерзших новоприбывших на Торонг Ла поздравлениями и чашкой горячего чая. Было жутко холодно, но весьма душевно — с коллективными ништяками к чаю, музыкой и даже танцами.

В отличие от нас, лошадки на перевале не отдыхают — торопятся из Мананга в Муктинатх.

Двигаемся дальше вниз, оставив далеко позади веселую братию.

Очень долгий спуск в тумане, за пару часов скидываем 1600 метров, и вот перед нами снова, как всегда солнечный, Муктинатх. Там нас ждет заскучавший на стоянке Будулай и продолжение дороги вниз, в Покхару, со всеми ее долгожданными благами цивилизации. Техническое описание маршрута лежит здесь: Гималайские тропы