В районе Аннапурны принято ходить кругами, самый популярный трек среди пешеходов — вокруг Аннапурны, и мы, чтобы не сильно выделяться из толпы, решили походить кругами, но выбрали менее исхоженный маршрут — из Муктинатха в Муктинатх, через Лубру, Джомсом, перевал Месоканто, озеро Тиличо, Мананг, перевал Торонг Ла.

Дхаулагири

Как следует отдохнувшие и старательно выздоровевшие после предыдущего похода, стартовали из Муктината по маленькой тропе через деревню Лубра, чтобы избежать большой дороги с напряжными джипами и пылью. Наивно рассчитывали, что путь до Джомсома займет пару часов, но шквальный ветер, настигший нас в Лубре и сопровождавший весь остаток дня, сдувал с тропы, требовал прикладывать в два раза больше усилий для ходьбы, чем обычно.

Лубра

К закату дошли до города, обессилевшие от борьбы с ветрами, заночевали в гесте — в маленьком таком скромном домике, в котором, якобы, много лет назад останавливался сам Джимми Хендрикс.

Джимми Хендрикс
Дверь в комнату Джимми

Из Джомсома шагаем по широченной тропе, вдруг мимо пролетает шкаф… Сначала осознаем, что это глюк, а чуть погодя понимаем — это рядом, параллельно тропе, парит большущий орел, таких здесь много.

Орел

Идти становится все сложнее, тропа пологая, но все время поднимается вверх, а тяжелые рюкзаки с запасом еды на неделю тянут вниз. Идем небольшими отрезками от привала до привала. На короткие минуты отдыха я соскальзываю в некоторое подобие сна, очень устали, давно закончилась вода, а на иссушенном южном склоне, по которому мы идем, все нет ни лужицы ни ручейка.

Череп на тропе

К четырем часам доходим до реки, здесь много воды, дров и сносное место под палатку. Стоим. Рядом гуляет и звонит колокольчиком серого цвета як, он так и будет ходить полночи вокруг палатки со своей звонилкой и не давать нам спать. На этой высоте их уже много — пушистые, разноцветные, малыши и огромные рогатые, смешно хрюкают.

Яки

Утром мимо стоянки идут лошадки — возвращаются из города налегке.

Дхаулагири и лошади

За следующий довольно короткий день подобрались вплотную к перевалу Месоканто. Отсюда он не кажется таким уж страшным, каким его описывают — короткий но резкий подъем вверх с 4800 метров на 5120, достаточно много снега, сыпуха и скалы, ничего экстремального.

Перевал Месоканто

Полночи свирепствовал ветер, а на перевале шел снег — Месоканто как-бы предупреждал нас, что не так он прост, как кажется. Проснулись с туманом и еще часа три ждали, пока распогодится.

Глядя на перевал со склона мы явно его недооценили: тропы практически нет, тающий снег и небольшие оползни смыли все, что можно было бы назвать тропой. Обещанная сыпуха то и дело превращается в «ползуху» — сыпучие камушки в вперемешку с землей и талым снегом буквально уползают вниз из-под ног.

Перевал

Много снега, предпринимаем попытку пройти большой снежник насквозь, прорубая ступени для ног и рук, треккинговые палки здесь только мешали бы. Прошли пару метров вверх по крутому склону и отказались от этой затеи — свернули влево на скалы.

Но на слоистых похожих на халву скалах не проще — ни одному камню нельзя доверять, все шатко и ненадежно, порой идем по отвесным участкам, проверяя устойчивость камней руками и ногами, сбрасывая мешающие катиться вниз.

Снежник

Здесь, когда опасность велика, а страх еще больше, забываешь и о том, что от высоты кружится голова, и о постоянно сбивающемся дыхании, и о тяжелом рюкзаке за спиной, и о холодном снеге, упрямо заползающем в ботинки, — все внимание и все ресурсы организма сосредоточены лишь на том, чтобы сделать верный следующий шаг и покрепче ухватиться руками за кажущийся надежным выступ скалы.

Склон Месоканто

Короткий отдых на подходящем камушке, здесь можно отдышаться, обсудить оптимальный маршрут на ближайшие пару метров и посмеяться над тем, как боялись мы камнепада на стоянке под скалой, во время похода к Северному базовому лагерю Аннапурны, отсюда она кажется безопаснее, чем мягкий диван с телевизором.

Взгляд вниз

По склону недалеко от нас катятся камни, тянется узкая полоска оползня, утаскивая за собой вниз все, что встречается на пути. Земля под нами ничуть не устойчивее, страшновато. Перевал совсем близко, метрах в пятидесяти от нас, но карабкаться еще далеко и долго — метры здесь равняются сотням на тропе.

Пик Месоканто

Когда мы поднялись на перевал, счастью нашему не было предела, то ли от того, что остались целы и невредимы, то ли от увиденного наконец озера, о котором давно мечтали, и окружающих его высоченных гор.

Вид на Тиличо с  перевала Месоканто

А горы стоят тут веками, наблюдают за забавными людишками, которые карабкаются через какой-то там крохотный Месоканто, то пляшут от радости у турки с молитвенными флажками, а то и падают тут же от изнеможения.

Пик Тиличо

Перед нами большущее синее озеро посреди снежных гор, с тающей мозаикой льда и ледовый пик Тиличо в полный рост, с ледниками, впадающими в озеро. Угол объектива слишком мал, чтобы охватить этот грандиозный пейзаж.

Турка

Отдохнув на перевале идем дальше, погружаем ботинки в мягкую, добрую сыпуху южного склона Месоканто. Наша тропа продолжает идти вверх, но мы уже никуда не спешим и спускаемся вниз, чтобы поближе пообщаться с озером, погулять вокруг денек-другой.

Озеро Тиличо

Продолжение следует…